Веками существующие традиции каменного строительства в наше время претерпевают серьезные
изменения. Камень, каким бы прочным он ни был, все же холодный материал, как, впрочем,
и кирпич. При всех своих преимуществах стена толщиной в два кирпича не спасет от
зимних холодов. «Конечно, если не покрыть ее слоем утеплительных материалов, например
базальтовой или минеральной ватой, либо не отделать фасад теплосберегающими навесными
панелями», — скажете вы. Но если подсчитать затраты на возведение подобных стен,
то вы не придете в восторг. Есть другие более дешевые способы утепления, в частности
строительство из пенобетона или пенополистирольных блоков. О последних и пойдет
речь

Вышележащий слой блоков должен перекрывать вертикальные швы лежащего ниже слоя
по принципу кирпичной кладки со смещением, кратным 250 мм.

Выпирающие края блоков ровно отрежьте ручной ножовкой, а в торцевые отверстия
вставьте специальные заглушки

Проложив в специальных пазах прутки горизонтальной арматуры, свяжите их с вертикальной
тонкой проволокой

Заливку бетона производите при помощи металлической воронки, которая устанавливается
сверху на блоки

Отводы канализационных труб, монтируемых во внутренней полости блоков, делайте
через отверстия, вырезанные в стенках полистирольных блоков

Блоки и перемычки над проемами защитите от проседания под весом заливаемого бетона
с помощью деревянных подпорок, которые удалите после его затвердевания

В верхнем слое бетона стены заармируйте анкерные болты, на которых крепится несущий
деревянный брус стропильной конструкции

Водопроводные трубы и другие коммуникации проложите по наружной поверхности блоков
в прорезаемых канавках и закрепите с помощью скобок и хомутов

На поверхность внутренних стен нанесите шпателем слой мастики «Гарант» толщиной
1 мм, на который можно клеить любое покрытие (обои, плитку, панели, вагонку и т.
д.)

Потолочное перекрытие (изготавливаемое на месте при помощи профнастила и деревянной
опалубки) можно утеплить потолочными полистирольными блоками

В потолочном пенополистироль-ном утеплителе прорежьте раскаленным паяльником
с проволочной петлей либо ножом канавки под электропроводку

Закрепив провода в канавках обычными гвоздями, воткнутыми в пенополистирол, обшейте
потолок гипсокартонными плитами

Технология неснимаемой опалубки из пенополистирола позволяет строить дома до
15 м высотой

В 1955 году немецкий концерн BASF решил проверить на крышах домов стойкость покрытия
из пенополистирола (материала, очень похожего на пенопласт). Результаты превзошли
ожидания — когда спустя 40 лет разобрали покрытие крыши, оно сохранило свои первоначальные
качества. Пенополистирол не подвержен процессу гниения и имеет очень низкое водопоглощение
по сравнению с обычными стройматериалами: шифером, кирпичом, деревом. Даже полностью
погруженный в воду, не впитывает в себя влагу. В Германии быстро взяли на вооружение
этот легкий и теплый материал и разработали технологию (получившую название Helter)
строительства домов, которые хорошо сохраняют тепло. В России подобная технология
(учитывающая холодный климат) названа «Изодом-2000» и заключается она в следующем.

Пенополистирольные пустотелые блоки размером 250-250-1500 мм с толщиной боковых
стенок 50 мм (для типа 25МСО 1,5) имеют сверху пазо-гребневую систему, благодаря
которой они легко и надежно соединяются друг с другом. Внешне это напоминает детский
конструктор «Лего». Каждый блок разделен тонкими (несплошными) перемычками на секции,
что повышает его жесткость. При укладке блоков рядами, один на другой, формируется
пенополистирольная стена, в ней образуется полость шириной 150 мм. Она заполняется
бетоном, и в результате получается монолитная стена, с двух сторон покрытая утеплителем.
То есть блоки представляют собой неснимаемую опалубку из пенополистирола, служащую
формой для заливки бетона и утеплителем стены одновременно. Для повышения прочности
стены армируются.

Параметры стен, построенных по технологии «Изодом-2000»

Толщина стены — 25 см, из них 15 см — бетон и 5 см + 5 см — пенополистирол (в
серии 35 МСО толщина стены 35 см, из них 20 см — пенополистирол и 15 см — бетон).
Масса стены без штукатурки внешней и внутренней — 280-300 кг/м2. Расход бетона —
около 125 л/м2 стены. Приведенный коэффициент теплопередачи стен К = 0,34 Вт/(м2·К).
Предел огнестойкости стены — 2,5 ч. Паропроницаемость — 0,32 мг/(м·ч·Па). Звукоизоляция
— 46 дБ.

Как и в любой технологии, в данной есть свои плюсы и минусы. Несомненным плюсом
является возможность быстрого строительства дома силами одного-двух человек, имеющих
начальные навыки подобных работ. Пенополистирольная стена площадью 1 м2 «складывается»
почти в 10 раз быстрее, чем кирпичная. Реальные сроки возведения стен одноэтажного
дома площадью 100-150 м2 силами двух рабочих составляют 2-3 недели. Экономия затрат
на сооружение дома составляет 15-50% по сравнению с кирпичным за счет сокращения
расходов на материалы для стен и фундамента и их транспортировку, оплаты труда,
а также простоты прокладки и монтажа канализационных и водопроводных труб и электропроводки.
Стоимость 1 м2 стены «изодома», оштукатуренной снаружи и покрытой гипсокартоном
изнутри, составляет около $ 34. Отопление дома, построенного по технологии «Изодом-2000»,
стоит в три раза дешевле, так как высокие теплоизоляционные свойства ограждающих
конструкций позволяют обходиться меньшим числом радиаторов, менее мощным котлом
и малым расходом топлива. Стены «изодома» (толщина 25 см) тоньше стен из других
материалов — при одинаковой теплосберегающей способности. Технология очень выигрышна
при надстройке дополнительного этажа, так как стена, имеющая малый вес, не создает
большой нагрузки на фундамент.

Cерьезный недостаток технологии возведения стен с использованием неснимаемой
опалубки из пенополистирола — это необходимость механической защиты пенополистирольного
покрытия: оно не выносит действия открытого пламени и средней силы механического
воздействия и начинает деформироваться. Небольшая толщина стен вынуждает ограничивать
высоту здания до 10-15 м. Но, конечно, и микроклимат в отлитой бетонной коробке
дома не таков, как в кирпичном. Приходится учитывать и то, что при креплении полок
и других подвесных конструкций к стенам с опалубкой из пенополистирола необходимо
использовать длинные дюбели, доходящие до бетона.

Что нам стоит дом построить

Кладка фундамента осуществляется традиционным для
кирпичных домов способом. Единственным отличием является то, что в бетонную стяжку
фундамента по периметру, в месте возведения стен, вертикально вставляют прутки металлической
арматуры диаметром 12 мм с вылетом 80 см так, чтобы, по крайней мере, пара прутков
могла пройти сквозь полости пенополистирольного блока.

После того как бетонная стяжка фундамента, армированная металлическими прутками,
застынет, кладут слой гидроизоляции. Он выполняется из мастики и двухслойного рубероида
или полиэтиленовой пленки.

Первый ряд пенополистирольных блоков укладывается непосредственно на слой гидроизоляции
по всему периметру будущего здания. Архитектура первого этажа формируется сразу,
то есть одновременно с наружными стенами оформляются отводы внутренних стен и дверные
проемы. На углах дома или в местах стыковки внешней и внутренней стен в сопрягаемых
блоках надо вырезать большие отверстия для свободного прохождения арматуры и бетонной
массы. Затем в соответствии с проектом здания в специальные пазы блоков закладывают
прутки горизонтальной арматуры (диаметром 8-10 мм), которая скрепляется с арматурой
внутренних стен. Второй ряд должен перекрывать первый со смещением вертикальных
швов кладки, кратным 250 мм (для других систем оно кратно толщине блока). Соединение
блоков осуществляется легким нажимом на их кромки, так чтобы замки сомкнулись плотно,
без зазоров. Для фиксации арматуры на углах связываем проволокой вертикальные и
горизонтальные прутки. При укладке третьего ряда отвесом и уровнем проверяем вертикальность
и горизонтальность рядов. Если необходимо, то подравниваем их.

Советы строителя-практика

Из каждых трех рядов блоков бетоном заполнять следует только два нижних, а верхний
— оставлять пустым. Тогда он будет действовать как механическая стяжка для нижних
и обеспечивать нормальное зацепление в замках с блоками, в которые залит бетон.
Если же заполнить все три ряда, то из-за деформации под давлением бетона пустые
блоки последующего ряда могут «не сесть» на замки третьего залитого ряда.

Если следующая подача бетона производится более чем через 6 часов, то затвердевшую
поверхность следует увлажнить.

До заполнения первых трех рядов бетоном в местах, предусмотренных проектом, во
внутренних полостях блоков следует начать монтаж вентиляционных коробов и канализационных
труб. Отверстия, соответствующие диаметру труб, вырезаются в стенках блоков раскаленным
паяльником. Зазоры между стенкой и трубой заделываем цементным раствором.

Для подготовки стены к заливке бетона в отверстия по торцам блоков, расположенных
на углах дома, необходимо вставить специальные заглушки, чтобы предотвратить его
вытекание. Необходимо зафиксировать размеры дверных проемов по торцам блоков, образующих
дверной проем, устанавливая временные перемычки из блоков МП (модуль перемычечный).
Перед заливкой на замки блоков временно надеваются защитные корректоры. Они предотвращают
попадание бетона на замки и используются многократно. Но их основное назначение
— изменение высоты блоков (чаще в самом верхнем ряду), для того чтобы при необходимости
сделать высоту стены, кратной 5 см.

Если ваш дом не многоэтажный, то для строительства достаточно будет бетонной
смеси, изготовленной тут же, на стройплощадке. Так, для двухэтажного коттеджа вполне
подойдет бетон следующего состава: 1 часть цемента марки М400, 3 части песка и 5
частей щебня фракции 5-20. Но более точно состав определяют проектировщики в зависимости
от этажности здания и нагрузки на него. Бетон с помощью обычного ведра заливается
через воронку в полости блоков и уплотняется штыкованием. Для придания необходимой
вязкости бетонной смеси можно добавить пластификаторы. При строительстве многоэтажного
дома эффективнее будет использовать бетононасос и готовую бетонную смесь. Расход
бетона при подаче на стены не должен превышать 10-15 м3/ч. Струю пластичной бетонной
массы следует направлять сначала на углы постройки, ответвления стен и края отверстий
пенополистирольных блоков, плавно переходя на среднюю часть полости стены.

При оформлении дверных и оконных проемов пользуются специальными перемычечными
модулями. Для того чтобы бетонная масса не продавила легкий блок, необходимо сделать
деревянные или металлические подпорки и доску или швеллер в качестве несущей балки.
Когда бетонная масса застынет, подпорки убираются.

Чтобы создать арочный проем, в сложенных «насухо» блоках (без бетона) вырезается
контур арки. После этого ее нижняя часть опоясывается металлическими листами или
другим материалом, выполняющими роль съемной опалубки. Армирование и бетонирование
арочных перемычек осуществляется так же, как и плоских перемычек окон и дверей.
При необходимости нижняя часть арки может быть утеплена листовым пенополистиролом.

Описываемая технология позволяет использовать различные варианты перекрытий:
из монолитного или сборного железобетона и из дерева. Выбор осуществляется согласно
строительным нормам. Для крепления стропильной конструкции крыши в верхний слой
бетона стены следует заармировать анкерные шпильки (металлические прутки диаметром
16 мм с резьбой) соответствующей длины, так чтобы к ним можно было прикрепить мауэрлаты
(деревянные брусья), на которые непосредственно крепятся стропила крыши.

Нанесение защитного слоя на поверхность полистирольных блоков обязательно. Отделку
фасада и наружных стен можно производить практически всеми известными способами.
Для этого применяют как облицовочный кирпич, плитку, традиционную или фактурную
штукатурку, так и сайдинг, вагонку и другие материалы. При оштукатуривании стен
необходимо подготовить поверхность. На шероховатую поверхность блоков шпателем наносится
слой клея для полистирола толщиной 2 мм, например отечественного «Гаранта» или польского
«Стопора-К20». На него накладывается армирующая сетка из стекловолокна, а поверх
нее 1 мм клея. Сетка предотвращает растрескивание штукатурного слоя. На подготовленную
таким образом поверхность наносим штукатурный состав на латексной или акриловой
основе, например «Пластоун».

Для климатических условий средней полосы технологи-строители предлагают использовать
комбинированный метод отделки фасадов: цокольную часть можно облицевать кирпичом,
натуральным или искусственным камнем, а стены отделать штукатуркой, сайдингом или
панелями.

Внутренние стены зданий с неснимаемой опалубкой из пенополистирола рекомендуется
обшивать листами гипсокартона, хотя возможны и другие покрытия. Дело в том, что
гипсокартон крепится методом «сухого» строительства, сохраняя стены теплыми и не
допуская проникновения влаги. Гипсокартонные листы крепятся к поверхности блоков
специальным клеем для полистирола. До начала процесса внутренней отделки следует
провести электропроводку и завершить все работы по прокладке коммуникаций.

На поверхности пенополистирольных блоков паяльником с раскаленной петлей прорезаются
канавки нужной глубины и ширины. В них укладывается электропроводка в защитных металлических
рукавах или рифленых трубах из поливинилхлорида (ПВХ), которые фиксируются в канавках
(гипсом, клеем или просто гвоздями, втыкаемыми в тело блока). Оконные рамы и дверные
косяки крепятся к стенам дюбелями через закладные элементы.

По подобной технологии в мире построено уже более 20 тысяч домов. Мы надеемся,
что и ваш новый дом, построенный с применением неснимаемой опалубки из пенополистирола,
будет теплым и уютным.

Источник: http://www.ikeaukraine.com/ikeacat-748.html